すきやばし 次郎

做車虾，次郎当之无愧第一名，目前还没有任何其他寿司屋能赢，青空可以达到很接近。煮虾的时长、温度拿捏得出神入化，真是多一分则多少一分则少，虾的温度与醋饭配合得很完美，这是几十年经验积累下来才有的技艺，要追赶这个质量只能通过实践积累，所以说其他地方是赢不了的。

さば。 吃次郎，さば是重中之重，看板招牌，目前还没吃到其他寿司屋能与其比肩。别的店，把鯖鱼渍一晚是常态，两晚算高级，而次郎是要渍3天以上的。渍得越久越难控制，到了临界边缘，稍微一个过头或者出差错，整条鱼就废掉了。没有多年的功力，是做不出来的。
次郎的弟子中独立开店的，年纪最大的应是水谷，六十好几的师傅了，今年貌似升了三星，按说做了这么多年该与次郎靠近，但完全是不行，根本不在一个水准上。
天婦羅みかわ的早乙女师傅未开是山居前，在茅場町店工作时只做晚上，每天中午到次郎吃午餐，即使现在白天要工作，休日也必定会来，几十年如一日，据他计算在次郎店里消费超过三亿，这星球上吃次郎吃得最多的人。当然两人的交情是一方面，早乙女师傅这么执着来次郎，另外一个原因则是因为有类似痛风困扰的他吃其他店的鯖鱼都会耳朵痛，只有次郎，渍得够久，吃了没事。
这一贯さば酸味的绝妙平衡，真得多吃多比较才懂，然后就无法释手了。

次郎的寿司，全在一个平衡的均妙，不用最好的鱼，七八分好便够，剩下的在醋饭和他作为職人的技艺上，醋饭温度的控制，无人能出其右。如他所说，四分在鱼，六分在饭，平衡得好才最重要，并不是生鱼片放在米饭上这么简单。想吃最优质的鱼没必要来次郎，甚至说，没必要吃寿司，寿司用鱼，熟多于生。
在次郎吃熟成鱼类，夏季的鰹，冬季的鯖，又或車虾、子柱、いくら、干瓢，这些内容我都认为顶峰在这里，其他店总有水准浮动、有得挑剔，次郎则能维持每一次的水准，从未能挑剔过。

时至今天，更多人来次郎吃的是个名声，寿司之神，真令我感到微妙。冲着寿司之神四字而来，真说不清楚是尊敬还是不尊敬。
也时常看见两派意见，对寿司未够了解的，盲目地追捧；对寿司有点了解又不见得真的多了解的，不客观地贬低，真是好幼稚。
与其多说不如多吃，我也懒得再写下去了。
唯最后一点不说不畅快，嫌次郎用餐气氛不愉悦或者太仓促的，实在是矫情得厉害，既然选择了来次郎，自然是在了解又默认他的规矩的前提下才来的，否则真是自己来找气受。
在禁烟餐厅抱怨没有烟灰缸，到底是谁的错？